班章茶區，位於雲南省西雙版納州勐海縣，在勐海縣南方約六十公里處，平均海拔有1700米左右。有新、老班章茶區之分（班章村委會分老班章、新班章、老曼峨、垻卡龍、垻卡囡等五個寨子）。整個班章茶區栽培型的古茶園數千畝，主要分佈在老班章、老曼娥等地。真正老班章村寨內古樹茶年產量只有四噸左右，小樹茶、臺地茶於2003年後大量種植，每年約有三、四十噸產量。
老班章古樹茶特點：老班章茶有甜、苦兩種，分屬帕沙種、老曼娥種，故而市場上有老班章甜茶、苦茶之說。老班章茶質較重，韻較廣而深，氣味特殊，香氣下沉，舌尖與上顎表現不明顯；與老曼娥、吉良等有明顯差距。正常倉儲下，老班章純料於五年左右口感全無，只餘茶韻、氣感。若以其作為拼配料使用，則可達畫龍點睛之神效，為拼配優質茶不可或缺。因老班章過度炒作，農民採摘多以大小樹混采方式，所謂老班章純料系指臺地古樹混合口感，口感靠前、澀度偏高。所以市場所謂老班章苦澀度較高，就是因為拼配小樹、臺地茶所導致。但因為混拼，以至於茶品口感留存時間增加，現在坊間流通的不少倉儲多年仍有明顯口感的老班章“純料古樹”，便是此類。
因老班章“霸氣”之名，部分不良業者將苦澀、煙焦味作為“霸氣”的表現來誤導消費者。石昆牧老師於業界首倡茶品品飲氣感一說，于初時被誹為偽論，而後氣感逐漸成為業界常見詞，過去不少氣感的反對者也將氣感成日掛在嘴邊，卻是如此這般扭曲面貌，將苦澀（過度苦澀系小樹、臺地混拼所致）、煙焦味（工藝制程失當的錯誤結果）當做氣感，亦可稱為是業界一景。
老班章茶王樹(下圖2)。
除了所謂“霸氣”說，亦有“進階”說法將老班章分為苦茶、甜茶。這雖已是接近本相的認識，卻有人以苦茶、甜茶作為區別老班章茶的特徵，僅將甜茶作為真正的老班章。實際上不論苦茶、甜茶，均不是老班章本地品種。老班章自有其當地的原始種，有其明顯區別於甜茶、苦茶的特徵，但這已然不是炒賣班章的商販會去關心瞭解的問題了。更有甚者，老班章於五六年前開始種植雲抗十號良種茶，到近年已可開始量產。以區域論，其確系“老班章”茶無疑，但這等無性繁殖的良種臺地茶，實在不是真正愛茶之人心中所指的“老班章”。
老班章村門口設立的哨卡。在茶區許多知名的山頭村寨如賀開、景邁等均有類似的設置，如此可有效的防止非本村村民以非本地茶葉冒充圖利現象的發生(下圖3)。
富裕的老班章茶農每隔兩三年就要重新蓋房。現在的老班章村，直如一個大工地(下圖4)。
老班章茶之所以能夠有如此高的價格，與其自身品質亦有關聯。以氣感之均衡、通透而論，老班章確為雲南茶區之翹楚。老班章茶的價格雖有炒作之嫌，但相較於惡炒過度的冰島等茶區，其價格與茶質的偏差並不算大。在老班章茶火爆之後，以圖利為信仰的業者自然會開動腦筋“創收”，或是以與班章有類似口感的茶區冒充、混拼，或是以特定的工藝制程去貼近消費者頭腦中的班章“印象”——前文所提之苦澀、煙焦即是此類。整個布朗山系，包含老曼娥、新班章、廣別、班盆、吉良、曼興龍等地，在被品牌茶商收購之後，都會“成為”老班章。茶商之間所謂“勐宋班章”、“帕沙班章”、“格朗和班章”、“賀開班章”、“廣別班章”便是如此。
2014天威德成老班章，秉承石昆牧老師與經典普洱一以貫之的制茶理念，是學習老班章茶特徵的最佳教材(下圖5)。
一個老班章，古樹、小樹、臺地、甜茶、苦茶、原始種、雲抗系良種茶，再加上各家的工藝差別，製成茶品千差萬別，卻又真真是“老班章”所產茶品。坊間所謂名人、大師以品飲鐵口直斷山頭純料，是依靠品牌、價格，還是苦澀、煙焦呢？僅以老班章一地，便可觀普洱市場之亂象，亦可驗證石昆牧老師“沒人可以喝得出村寨純料”之判斷。
引用自「經典普洱微信公眾平臺」(本篇文章系經典普洱團隊原創，所有圖片均系經典普洱團隊採編，轉載請注明出處)
